2025 年头的时装周日程，一些品牌挑选将男装并入女装季出现联合秀，也有直接缺席新季发布，导致传统时装周的「亮点」和「惊喜」正在丢失。不过，这变相为一些「新面孔」供给了更大的展现时机。例如近期初次举行时装秀的 grounds、初次露脸米兰时装周的 PDF 和 Saul Nash，以及替代 Issey Miyake Homme Plissé 的 IM Men 等品牌，或许正凭仗传统时装周低迷这一现状招引更多目光，在新一代观众和花钱的那群人中树立情感衔接。
日本鞋履品牌 grounds 近来在巴黎时装周期间举行了首场时装秀，本次大秀不只展现了品牌标志性的未来主义鞋履规划，还初次推出裁缝与配饰和全新规划的墨镜，标志着其从前锋鞋履迈向完好的服装品牌系统。
大秀环绕「惊骇谷」(Uncanny Valley) 这一概念打开——该理论由日本机器人工程师 Masahiro Mori 提出，意指机器人在具有部分人类特征和行为时会引发好感，但当它过于挨近人类时，反而会令人感到不安乃至惊骇。
grounds 规划师 Mikio Sakabe 以此为构思，在 2025 秋冬系列中对「人类实质」进行了反思，以服装和鞋履构建出一场实验性的视觉探究。大秀选址于巴黎 Barbès-Rochechouart 车站邻近的一座抛弃停车场，这一粗粝的环境更是照应了构思来历，并强化了秀场的颠覆性气氛。
悬肩夹克以夸大取舍制作不稳定感，广大袖口垂至指尖，多层皮带捆绑着模特的手臂与腰部，好像企图掌控身体的重力。墨镜则进一步强化了赛博气氛，使整个系列在街头风格与未来感之间游走。
值得一提的是，本场大秀造型由英国造型师 Betsy Johnson 操刀，她以共同的反文明美学和街头风格赋予系列层次感，关于这位造型师之于今世时髦范畴的影响力咱们也有经过专题文章和咱们聊过，感兴趣的朋友能够。曾与 BALENCIAGA 等品牌协作的 Charlie le Mindu 则担任本次的发型规划，杂乱的发丝被塞入高领、躲藏于墨镜之下，与服装的无序感相照应。
IM Men 秉承了 Homme Plissé 一向的功能性与立异精力，并经过「一块布」的概念，简化服装结构、削减糟蹋，使时髦与工程学相交融。自 2021 年创立起，IM Men 一向经过线上 Lookbook 的方法发布新季系列，在本年正式顶替主线出现了首场时装秀。
本次大秀问候了三宅一生于 1977 在日本举行的「Fly With Issey Miyake」大秀，其中心理念正是「享用一块布带来的或许性」。为了着重轻盈感，IM Men 将黑、白与红、黄、蓝等根底色相结合，并辅以大地色系，以表现人与自然的衔接。
尽管 IM Men 的中心理念是「一块布」的极简设想，但三位规划师在此根底上发明了许多充溢思考性的杂乱细节。不同于 Homme Plissé 以褶皱技能探究服装的或许性，IM Men 更重视「折叠」——源自日本传统服饰文明的规划理念，使衣物在穿戴时由二维转化为三维，发明更自在和特别的穿衣体会。
来自东京的独立时髦品牌 Setchu 于前段时间在 Pitti Uomo 出现了品牌首场品牌时装秀。秀场选址于佛罗伦萨国家图书馆内举行，尽管空间内「基本上没有一本书」，但这充溢前史气味的气氛与秀场展现的「歪曲英式贵族」风格相辅相成。
规划上，Satoshi Kuwata 以萨维尔街前史最悠长的裁缝店 Davies & Sons 打造的高档定制著作为中心构思，打开一场从日间正装到晚间礼衣的过渡秀。
黑色日间礼衣选用折纸般的精准取舍，经过前褶规划可折叠成细巧的包裹，或经过背部内衬的躲藏扣子缩短成短款夹克。蓝色双排扣学院风格西装以金色扣子装点，并融入侧边翻折规划，使传统取舍勃发新意。大礼服则以全新方法演绎——后摆被奇妙地收起，与和服式流苏披肩组合，原料模仿榻榻米的纹路，展现和风元素。
别的，Satoshi Kuwata 将精深裁剪技艺与日本对褶皱的沉迷相结合，发明出共同的视觉效果，这在一些西装和衬衫的规划细节中得以表现。而灰色运动衫与褶皱风衣、纸质与牛仔布结合的灰色牛仔，以及夸大的蒙古羊毛大衣则表达了规划师正斗胆测验不一样的风格的混搭。
Satoshi Kuwata 经过 Setchu 的展现了共同视角，也证明了自己在今世男装规划范畴的实力。只不过，他在承受媒体采访时说到「这是 Stechu 的首场时装秀，但也会是仅有一场」，后续或许也很难看见品牌的大秀了。
街头品牌 PDF 在上一季测验演唱会与时装秀结合的实验性秀场后，本季正式以传统走秀的方法露脸米兰时装周。了解品牌的朋友都应该知道，其特征为斗胆的涂鸦牛仔单品、夸大街头取舍和卡通感满载的「肥壮」球鞋，这也使其在以豪华面料和高档取舍出名的米兰时装周上成为了一个明显而共同的存在。
聚集著作，2025 秋冬系列以「United Jam」命名，以表达对 90 时代至千禧年头嘻哈文明的问候。那个时期的宽松球衣、加大码牛仔裤以及 Timberland 大黄靴这类标志性单品被从头演绎。
创始人 Dominico Formichetti 表明，这个系列的中心是「混合性」，行将不同文明磕碰出新的街头风格，所以在服装的规划上咱们还能看见一些同滑雪服、机能感的规划与街头风格交融，刻画更具层次感且充溢张力的风格叙说。
本次大秀的亮点是与 Napapijri 的协作，Dominico Formichetti 在 Napapijri 的经典单品上注入了年轻化的街头美学，尤其是该品牌标志性的 Anorak 风雪衣。秀场音乐方面，则由创始人 Dominico Formichetti 约请多位音乐制作人打造。尽管这次走秀相较前次选用了更传统的方法，但模特的动态也构建出了一个完好的故事。就如 Dominico Formichetti 自己所说：「这场秀的要点在于发明一个回忆点。」
Saul Nash 本年头次露脸米兰时装周，展现品牌最新的 2025 秋冬系列「蜕变」(METAMORPHOSIS）。这位伦敦规划师的规划理念环绕「运动」打开，与他的生长布景严密相关——从小便触摸街头文明，舞蹈也成为他表达自我的重要方法。
本季系列中，Saul Nash 将其标志性运动感取舍打造得更具轻盈感，被誉为他迄今为止最具高度的发明。凭仗他种对身体流动性的深刻理解，使他在服装规划中发明了一种共同的风格，他以为服饰不只仅是静态的，而是跟着身体的律动勃发新的生命力。
这种动态美学在他最新的规划著作中得到了酣畅淋漓的表现。例如重型 Kaihara 丹宁夹克调配动感取舍的无缝牛仔裤，带有通气孔规划的皮革夹克与飞行帽，以及选用收回聚酯原料的拉链外套与短款连帽衫融入立异取舍，调配忍者风格袖口，规划感十足。
值得一提的是，这些规划不只仅具有结构性，可变形的特质也打破了原版服装概括，令穿戴者好像蜕变般从头界说自我，紧扣大秀主题。总的来说，Saul Nash 的首秀令其成为了米兰时装周的重要新星，或许在未来会听到更多关于他的音讯。
就如最初所说，品牌的缺席以及时装周秀场规划和声量削减，都从旁边面投射出了职业的杂乱环境与构思匮乏。正是在传统时装周格式改变的布景下，无论是新品牌兴起或是老品牌的转型和迭代，渐渐开端成为不行忽视的新重视点，这一改变不只影响品牌的市场策略，也或许正缓慢重塑时装周未来的形状。
